L’eterno sorriso dello Sri Lanka

Mi alzo presto al mattino per scalare la montagna di Pidurangala e guardare l’alba davanti alla famosa Sigiriya, o Lion Rock, che è la montagna dove sale la maggior parte dei turisti.


L’ascesa al Pidurangala è un po’ più complessa, ma la ricompensa di vedere sorgere il sole dalla cima è impareggiabile. Quella notte dormo al gracidare delle rane al Santani Eco Lodge, un esclusivo resort sostenibile a pochi chilometri dalla città di Kandy, capitale montana dello Sri Lanka e cuore del buddismo.

La figura del Buddha è onnipresente in tutto il Paese. I templi di Dambulla, un complesso di ottanta grotte di montagna che ospitano più di centocinquanta statue dell’“Illuminato”, sono una delle meraviglie dell’arte buddista e sono ancora oggi utilizzati come luogo di culto dalla popolazione locale. Lì scopro che non posso scattare un selfie con il Buddha perché non gli si può mai voltare le spalle.


Di nuovo a Kandy, un altro monumento buddista molto importante è il Tempio del Dente. Si cammina tra le tante donne e gli uomini vestiti di bianco che fanno la fila per depositare la loro offerta di fiori colorati al Buddha e per chiedergli di guidarli sulla via dell’illuminazione verso il Nirvana.

Tra le piante del tè

Alla stazione di Kandy salgo a bordo di uno dei treni più affascinanti del mondo. Il tanto fotografato treno blu della Main Line, costruito tra il 1864 e il 1867 per collegare Kandy e Colombo, copre il percorso fino a Hatton e, per poco più di due ore, mi fa viaggiare in un’altra epoca.



Ho scelto di stare in terza classe, con la gente del posto con cui condivido un bel momento di chiacchiere e noccioline mentre il treno passa attraverso le palme verdeggianti e le colline delle piantagioni di tè, e io mi diverto a scattare le immancabili (e a volte rischiose) fotografie, sporgendo metà del mio corpo dall’inesistente porta del treno. Sono a oltre 1.000 metri di altitudine e la temperatura è ideale per godersi il viaggio, il paesaggio e la compagnia

Scesa dal treno, arrivo alla mia prossima destinazione: un bellissimo bungalow vittoriano in stile coloniale in mezzo ai campi di tè, affacciato sul lago Castlereagh, che sarà la mia casa per ventiquattro ore. E dico casa perché i lodge di Ceylon Tea Trails erano un tempo le abitazioni dei capisquadra delle piantagioni di tè. Trasformate in accoglienti alloggi, hanno poche camere e spazi comuni come il salone; qui, seduta davanti al camino a sorseggiare una profumata tazza di tè, posso sfogliare i libri e gli oggetti antichi che raccontano la storia e la vita di questo piccolo pezzo di Sri Lanka.

A pochi chilometri dal bungalow, visitando la Dunkeld Estate mi rendo conto che la cultura del tè potrebbe essere un’altra delle religioni dello Sri Lanka… Dopo che un parassita spazzò via le piantagioni di caffè avviate nella seconda metà del XIX secolo, lo scozzese James Taylor cominciò a coltivare piante di tè, facendo fiorire e crescere un’industria che ha reso lo Sri Lanka il quarto produttore al mondo, dopo Cina, India e Kenya. Il tè dello Sri Lanka, di altissima qualità grazie alle condizioni climatiche favorevoli, è oggi, insieme alla cannella, una delle risorse economiche più importanti del Paese.